Испытано на себе Добро пожаловать в Апсны!
Добро пожаловать в Апсны! PDF Печать E-mail
Всякая всячина
23.08.2012 01:00

Апсны - так называют свою родину абхазцы, что означает «страна души». Очень точное определение. В этом убеждаешься каждый раз, когда приезжаешь в Абхазию. Пицунда, Гагра, Афон, Сухум - названия этих городов хорошо помнят приморцы, которые в советские времена без проблем приезжали сюда отдыхать. И расстояния не пугали, и средства позволяли, и политическая обстановка не препятствовала.

Сейчас все изменилось. Не знаю, бывают ли нынче в Абхазии уссурийцы, но уверена, что воспоминания об этом райском уголке у тех, кто там отдыхал, самые благоприятные. Недавно я вернулась из Пицунды, малой  родины, где прошла моя юность. До военных событий 1992 года (грузино-абхазской войны) там бывала почти ежегодно, навещала родных. Теперь родители со мной, в Уссурийске, и поездки в родную Пицунду стали очень редкими.

Нынешняя оставила самые разные впечатления, которыми и хочу поделиться с читателями. У кого-то они вызовут ностальгические воспоминания, а кому-то захочется побывать в стране древней истории, на земле гостеприимных людей, бережно хранящих традиции и самобытную культуру.

Граница

Чтобы попасть в Абхазию, надо пересечь российско-абхазскую границу, которая проходит через реку Псоу. Она и в прошлые годы (после развала СССР) не вызывала приятных воспоминаний, и сейчас о ней не очень хорошая слава. Недавно пешеходный переход даже стал объектом внимания журналистов центрального телевидения.

Его протяженность около полутора километров. Прошагать это расстояние - труд невеликий, если бы не пробки с российской стороны в ожидании прохождения на границе паспортного контроля.

Мне дважды пришлось пересекать границу, выстаивая под палящим солнцем не один час. Отдыхающие с детьми и чемоданами, местные жители с двухметровыми колясками в роли носильщиков или перевозящие закупленные на российской территории продукты - все медленно движутся по узкому коридору. Крики, ругань, кто-то старается протиснуться без очереди…

У абхазцев на этот счет свое мнение: «Специально так делают, чтобы народ не ехал отдыхать в Абхазию, а оставался в Адлере, в Сочи».

Впрочем, как повезет. Лучше всего переходить границу со стороны России либо рано утром, либо поздно вечером. Моим знакомым, например, днем удалось ее преодолеть за десять минут.

А на контрольно-пропускном пункте для автомобилей значительные перемены. Его реконструировали, расширили и благоустроили. Поэтому стало проще заезжать на своем транспорте из России в Абхазию. А лет пять назад тут можно было простоять полсуток. Теперь ежедневно сотни туристов пересекают границу на своих «железных конях» и до ста экскурсионных автобусов везут отдыхающих полюбоваться достопримечательностями Абхазии.

На обратном пути из Абхазии при переходе границы - другая напасть. Очередей практически нет, но есть злые таможенники. Мой чемодан перетрясли весь, искали какой-то металлический предмет. Не нашли. Благо не отобрали горшочек с медом, вино и коньяк местного производства (друзья вручили). Говорят, что с домашним вином, сыром-сулугуни, медом, чачей и с саженцами самшита и эвкалипта в Россию через границу не пройдешь. Хотя тут тоже как повезет, на какую контрольно-пропускную смену нарвешься.

Доехать от Псоу до Пицунды - никаких проблем. Маршрутки курсируют одна за другой. 150 рублей, и за 40-45 минут ты в самом красивом месте Абхазии!

Коттеджи для «дикарей»

Грузино-абхазская война 1992 года (здесь ее называют отечественной) оставила свои отпечатки в каждом населенном пункте. 20 лет прошло, но по-прежнему всюду, где шли бои, стоят разрушенные жилые дома и общественные здания. О тех событиях напоминают и многочисленные памятники, установленные в городах и поселках в честь погибших местных жителей.

А народ уже оправился от тех трагических событий. И живет хорошо. Сужу по моей родной улочке - Кипарисовой аллее. Она небольшая, метров 300, засажена кипарисами, которым  не одна сотня лет, упирается  в сосновый бор (заповедник из реликтовой сосны) и дальше - в море, в местный пляж (есть еще один - на курорте «Пансионат Пицунда»). В свое время по обе  стороны аллеи стояли жилые деревянные щитовые домики на сваях. Летний вариант. Каждый - на два, а то и три хозяина. На Кипариске и прошло мое детство. Сейчас ее не узнать!

Кое-где домишки до сих пор стоят, но в каждом дворе выстроен еще и гостевой дом, где в один, а где и в два этажа. Со всеми удобствами, с кондиционером, санузлом и горячей водой. Ближе к морю прямо в лесном массиве такие усадьбы отгрохали!

Это для тех, кто приезжает сюда отдыхать «дикарем». Проблем найти жилье - никаких. Можно снять комнату за 300 руб. с человека, можно и за 500, и более. Все зависит от сервиса и удаленности от побережья. Хотя до моря здесь отовсюду близко, максимум - полчаса ходьбы. Отдых в Пицунде относительно дешевый (сравниваю с нашими приморскими базами).

В «Золотом руно» - шашлыки,
в «Соломоне» - вареники

Больше всего меня поразило огромное количество точек общепита. Кафе, столовые, рестораны на каждом шагу. Как-то задалась целью посчитать, сколько их на моем пути к морю. На расстоянии в полкилометра насчитала 25! Тут тебе кафе «В гостях у Мэри», «Соломон», «Ростовчанка», «Липа», «Амра», «Ковчег», «Волна». Частная пивоварня торгует отхарским пивом с таранкой (правда, пиво вкусней то, что варят на недавно отстроенном заводе недалеко от Пицунды), таджики предлагают очень вкусный плов, купава на колесах «Блинок» потчует блинчиками с наполнителями… В святая святых - кухню - не заглядывала, но, думаю, санэпиднадзор вряд ли сюда наведывается.

Цены демократичные. Сытно пообедать можно за 150-250 рублей. Шашлык стоит 160-180 руб.(не три кусочка на шампуре, а 200 г мяса). Абхазские вина в магазине - 140 руб. за бутылку (нашла такие же в Уссурийске, но за 360 рублей).

А местный рынок разочаровал. Овощи и фрукты в основном привозные и не дешевле, чем в Уссурийске. И по вкусу китайские напоминают. Ела только местные персики, яблоки (их называют «шампанские»), инжир да черешню (она тут в два раза дешевле, чем у нас).

Но самым экзотическим фруктом в июле месяце в Пицунде оказался апельсин. Не на рынке, а на дереве, что растет возле дома моей тетушки. Плодами была усыпана верхушка высокого дерева, с трудом проглядываемая сквозь виноградную лозу. Цитрусовые на нем висели аж с осени прошлого года (это их время созревания). И не высохли! Попробовала: кожура очень толстая, но запах обалденный, не чета китайским. А какие сладкие! Видно, солнышком напитались.

Реликтовая сосна - национальная гордость

В Пицунде, хотя и не живу там уже больше 30 лет, все родное. Ходила по знакомым улицам, смотрела на торговые и офисные здания, на жилые многоэтажки, на корпуса туристического комплекса «Курорт Пицунда», раскинувшегося вдоль побережья (их семь, 60-х годов постройки) - бедненько, остатки былой советской роскоши. Обшарпанные фасады, неприглядные, не видавшие ремонта подъезды. Зато народ живет в них очень гостеприимный, радушный и… музыкальный. В подъездах нескольких домов под лестничной площадкой на первом этаже обнаружила, что бы вы думали? Пианино!

Огорчило меня состояние реликтовой сосновой рощи. Она раскинулась на 7 км вдоль моря, занимает около 200 га, возраст отдельных деревьев 200 лет. Одним словом, заповедник, предмет национальной гордости абхазцев. Ведь такой мощный массив длиннохвойной сосны (один из редчайших экземпляров понтийской флоры третичного периода), дарящей целебный воздух, сохранился только в Пицунде. Само название города происходит от древнегреческого «питиус» (сосна).

До чего же хорошо дышится в лесу! Да только многие деревья «стонут», увитые от корней до макушки плющом, который высасывает из них жизнь. Сохнут сосны. Лесу нужен хозяин, чтобы сохранить его потомкам.

А по городу ходят… коровы. Их никто не гоняет, будто это священные животные. Они бродят по дорогам, затрудняя движение машин, и действуют лучше любого лежачего полицейского. Животные лениво пасутся прямо между жилыми высотками, на зеленых городских лужайках. «Коровокосилки», - заметила моя сестра. И правда, трава у домов будто выстрижена газонокосилкой.

Сервис ненавязчивый, но занять себя
есть чем

Соглашусь со многими туристами - сервис в Пицунде, мягко говоря, ненавязчивый. Но все компенсируется местным колоритом, природой, чистым воздухом, теплым, ласковым морем. Впрочем, все, что необходимо человеку, здесь есть. И сотовая связь, и Интернет.

Оригинальный интернет-салон обнаружила по дороге к морю на родной Кипариске: несколько столов с компьютерами под зонтиками стояли прямо на улице перед входом во двор большого гостевого дома. Каждый зарабатывает как может.

Слышала, как кто-то из туристов жаловался, мол, скучно в Пицунде, развлечений нет. Вот уж не соглашусь. В самом городе - бары, ночные клубы, прогулки по морской акватории, катание на банане, скутерах, летний  кинотеатр, концерты… Чего стоит афиша государственного концертного зала Пицундского храма - почти каждый день здесь выступают известные музыканты, певцы.

Я побывала на одном из концертов, слушала органиста Луку Гаделия и оперного певца из петербургского Мариинского театра Алексея Шаповалова. Какой курортный город России может похвалиться органом? А в Пицунде он есть - в соборе IX-X веков с сохранившимися фресками, с великолепной акустикой. Орган был установлен еще в 1975 году известной германской фирмой «Александр Шуке». В нем более 4,5 тысячи труб, 59 регистров, три мануала и клавиатура для ног. Его вес 20 тонн, а высота - 11 метров.

Все маршруты
за один отпуск
не одолеешь

Экскурсоводы в Пицунде буквально на каждом углу. Маршруты предлагают самые разные: озеро Рица и Голубое озеро, Новоафонская пещера и Симоно-Кананитский  православный монастырь, гора Мамдзышха в Гаграх, рафтинг на катамаранах по реке Бзыбь, конные прогулки по горной местности, водопады, полет в высокогорное село Псху… Стоимость - от 900 до 1500 руб. На некоторых маршрутах еще и пикник к экскурсии прилагается.

Я побывала на Гегском водопаде. Такой экстрим, скажу вам! Подниматься по скалистому, узкому, крутому серпантину в гору километров на пять-шесть можно только на машинах повышенной проходимости. Как туда забирался наш ПАЗ, словами не передать. К тому же  разойтись двум автомобилям на этой узкой, каменистой дороге практически невозможно. А машины (открытые УАЗы - в таком бы я умерла от страха) сновали по ней беспрерывно. Вот и приходилось нашему водителю (настоящий ас!) то сдавать назад, заваливаясь на один или другой бок, то чуть ли ни в скалу упираться, то почти зависать колесами над пропастью. Я каждый раз крепко зажмуривала глаза и мысленно молилась.

Но увиденное стоило таких испытаний. Река Гега (приток Бзыби) на одном из участков скрывается в карстовой расщелине. Проделав многокилометровый путь по подземным коридорам и гротам, водный поток прорывает скалу и падает вниз с 50-метровой высоты из незаметной щели, превращаясь в красивейший водопад. В лучах солнца брызги воды образуют фантастическую многоразовую радугу. Чудо природы!

Не менее интересно путешествие к высокогорному озеру Мзы через альпийские луга Ауадхары. 7 км  пешком в горы и столько же назад. Маршрут нелегкий (правда, дочь, сравнивая его с приморскими, скептически заметила: «Это не поход, а прогулка»). Но красота! Бесконечные просторы, чудный воздух, горные цветы и чаша озера, заполненная чистейшей голубой водой, в окружении живописных гор.

Горные маршруты обязательно включают в себя «сладкую» остановку - медовую. В ущельях всюду пасеки. Самая известная - «Медовый двор» - славится далеко за пределами Абхазии. Такого меда, как там, я еще не пробовала. Особенно дикий бортевой целебный мед, который добывается из гнезд пчел, живущих в дупле дерева. Как в старину. Хозяева делают ульи из бревен, вырезая из них сердцевину.

Пчеловод столько интересного рассказывал о меде, продавая свою продукцию, заслушаешься. К примеру, мы узнали, как отличить настоящий мед от подделки. На наших глазах Дмитрий (пчеловод) налил его в тарелку, затем добавил немного воды. На дне мед принял форму сот. Вот это и есть натуральный продукт. После такого рассказа не осталось сомнений, покупать или нет это целебное лакомство.

Побывала я и на экскурсии по святым местам Абхазии. Древнейшие христианские сооружения    VI-XI веков - действующие храмы в селах Дранда, Илори (этот считается самым почитаемым в Абхазии, там несколько икон мироточат), Моквский собор, где похоронен последний владетельный князь Абхазии Михаил Шервашидзе.

Одним словом, скучать в Пицунде не приходится. Даже мне, бывшей ее жительнице (казалось, чем  здесь можно меня удивить?), любящей активный отдых, не хватило трех недель пребывания в Абхазии. Сколько еще новых мест готова открыть эта страна души. До свидания, Апсны, до новых встреч!

Светлана РЯБОВА.