Испытано на себе Этот потрясающий Ангкор
Этот потрясающий Ангкор PDF Печать E-mail
Всякая всячина
11.05.2012 01:00

В Таиланде отдыхают многие наши сограждане, но мало кто из них отправляется оттуда в Камбоджу. Экскурсионные бюро предлагают посетить в этой стране древний город Ангкор. Как сказала одна моя знакомая, «ехать в такую даль, чтобы любоваться на гору камней?».

Если бы она заранее поинтересовалась в Интернете историей этой древней столицы кхмеров, потомки которых поныне населяют Камбоджу, то, уверена, изменила бы свое мнение в отношении Ангкора. Его возникновение датируют VIII-XII веками. Город опустел, когда столицей стал Пномпень. Почему люди ушли из него совсем - ученые гадают до сих пор.

Вот вам и груда камней

Ангкор, названный приятельницей «грудой камней», оказался самым большим в мире храмовым комплексом, который всего несколько десятилетий открыт для туристов. История создания этого города и его возврата человечеству через века удивительны.

Интернет пестрит информацией о том, что француз-ученый случайно наткнулся в джунглях на хорошо сохранившийся  старинный храм, что стало началом вызволения из непроходимых зарослей  огромного, состоящего из десятков фантастических по красоте строений, раскинувшихся на огромной территории.

Нам в поездке очень повезло с гидом: Максим был не только прекрасным рассказчиком, но и увлеченным своим делом человеком. Он перелопатил массу научной литературы об Ангкоре и солидарен с теми, кто считает, что француз не мог нечаянно наткнуться на город. Древние храмы расположены всего в 40 минутах езды от старого города, в котором останавливаются теперь туристы. Кхмеры, искренне верящие в своего Будду, не могли не знать об Ангкоре, наверняка наведывались туда молиться. Так что запущенность древней столицы вовсе не говорит о ее забвении.

Странно, но камбоджийцы и сегодня практически ничего не делают для ее реконструкции. Хотя настолько гордятся Ангкором, что  силуэт главного храма есть на государственном флаге, монетах. Реставрационные работы проводят японцы, голландцы, французы.

Мы посетили три храма так называемого малого круга. Четвертый для туристов закрыт, на него можно полюбоваться лишь снаружи. Говорят, в прошлом году там разбилась туристка, и вход запретили. В некоторых местах старинные сооружения действительно опасны. Кажется, что источенные временем и ветром блоки из песчаника в любой момент могут рухнуть.

Во многих местах видны металлические скобы современного происхождения. Реставраторы пытаются сохранить то, что есть. Сильно разрушенные строения разбирают, нумеруя его части, чтобы потом снова собрать воедино, добавив недостающие звенья.

Площадь храмового комплекса очень большая. Хорошо, что мы ездили от храма к храму  на маленьком автобусе, долго ходить пешком  при 40-градусной жаре было бы не по силам.

Ангкор-Ват прекрасно сохранился

К Ангкору-Вату ведет довольно длинная мощеная камнем дорога, которую следовало преодолеть пешком. Храм, похожий на тройную пирамиду, издали впечатлял. Не знаю, как его строили, но при приближении он словно многократно увеличивается, нависает над тобой, подавляя своим величием, мощью, красотой. Высота центральной части - 65 м. Понятно, что чувствуешь себя букашкой. Потрясающий эффект!

Когда вблизи стала различима хорошо сохранившаяся резьба по камню, от удивления просто дыхание перехватило. Ведь это творение XII века! Сказать, что видишь каменные кружева, - значит ничего не сказать. Огромные барельефы, в которых запечатлена история древних кхмеров, колонны с мелким резным растительным орнаментом, бесчисленное множество изображений небесной танцовщицы Апсары, которую за прегрешения разжаловали из богинь...

Нельзя не остановиться на образе Апсары, потому что она увековечена многократно во всех храмах. Гид сказал, что всего насчитывают около 50 тысяч ее изображений. И все разные. Хоть деталькой на браслете,  да отличаются. Существовала ли Апсара - неизвестно (буддисты за это неверие, наверное, сильно возмутились бы), но танец небесной танцовщицы вошел в века. Камбоджийские женщины с детства осваивают его элементы. Мы были на представлении, где нам его демонстрировали. Это было в большом ресторане, хозяева которого, полагаю, процветают, потому что туристы, очарованные невозмутимыми и прекрасными танцовщицами, невероятно выгибающими пальцы рук и ног, забывают о еде.

Но вернемся к Ангкору-Вату. Специалисты считают, что этот необыкновенный храм имеет статус погребального. Ничего себе мавзолейчик! По размерам - как египетская пирамида, но ведь он весь резной, с арками, коридорчиками, бассейнами и т.д. Кое-где на барельефах даже краска сохранилась.

Согласно легенде,  Ангкор-Ват строил кхмерский король - сын бога. Побывав в чертогах своего небесного отца, он решил возвести подобное.

Ангкор-Ват запомнился еще и тем, что я чуть не свалилась с древней лестницы с узкими-преузкими ступеньками. Она ведет на самый верх. Спускаться оказалось труднее, чем подниматься. Спасибо туристке могучего телосложения, поймала, можно сказать, на лету. Фотографировались мы с монахами, к которым женщинам нельзя дотрагиваться. Это грех для них. Стояла по стойке смирно с дежурной улыбкой. Они такие маленькие, милые, глаза добрые и всепонимающие. А еще мы пили пальмовый сок. Оказывается, есть и такой. Довольно вкусный, густой и сладкий.

Тотальный пригляд

Племянник  короля, построившего Ангкор-Ват (имя длинное-предлинное, не стала его записывать), построил Байон - «большой город». Он и правда большой, обнесен, как и Ангкор-Ват, рвом, занимает огромную площадь. Идти к нему нужно через мост, который венчает многоголовый змей. С одной стороны моста его (в виде перил)  поддерживают боги, с другой - демоны. Один этот мост стоил того, чтобы приехать в это место.

Согласно легенде, в высокой башне Байона жил тот самый многоголовый змей, принимавший ночью облик женщины. Король был обязан приходить к ней каждую ночь, дабы не навлечь беды на свой народ. Бедный король… А может, счастливый? Кто его знает…

Байон примечателен тем, что в нем 50 четырехгранных башен, на каждой грани лик, всего их 200. Есть версия, что это изображение короля. Другие говорят, что самого Будды. На всех «фотках»  разное выражение лица. Но куда бы ты в Байоне ни повернулся, каменные глаза всюду за тобой наблюдают. Строительство башен так задумано, что лишний раз заставляет удивляться познаниям и мастерству древних зодчих.

Очень изящным показался третий храм, который мы посетили. Король построил его в честь своей матери. Там есть необычное место, куда монахи ходят молиться, а потом стучат себя в грудь, чтобы, видно, их слова шли прямиком на небо. Туристы просто ударяют там себя в грудь. Зачем? Чтобы услышать отражение этого в общем-то очень тихого звука. Эффект такой, словно бьют в барабан. Чудеса акустики! Это очередной повод удивляться.

По следам Джоли

В Ангкоре потрясает и то, что во многих местах огромные деревья вросли в  древние строения. При расчистке территории и реставрации храмов некоторые баньяны (так называются эти деревья-паразиты) не стали трогать, потому что они как своеобразный крепеж для обветшавших кладок из песчаника. Именно песчаник, способный удерживать влагу, стал причиной того, что баньян «прилип» к нему, высасывая ее. Иногда тесное соседство камня и огромных, многометровых корней   баньяна казалось картинками из страшных сказок.

Кстати, именно так выглядит место, где голливудская звезда Анджелина Джоли снималась в фильме «Расхитительница гробниц». Это было в Байоне. Туристы (и мы не удержались от соблазна) фотографируются на пятачке, где Джоли спала, а потом «провалилась» в гробницу.

То, что мы видели, лишь малая, пусть и яркая часть Ангкора. На территории древнего города открыто около 200 сооружений (это и мосты, и небольшие каменные пристройки). Ангкор по сей день продолжает озадачивать ученых своими загадками. К примеру, недавно при раскопках обнаружили около двух тысяч (!) фигурок Будды. Зачем их закопали под храмом? Может, потому же, почему обезглавили другие статуи Будды?

Кто такие
красные кхмеры?

Первые описания Ангкора сделаны 140 лет назад тем самым французом. Но его реставрацией занимаются лишь последние три десятка лет. Это стало возможным после свержения режима красных кхмеров, полпотовцев.

Группа молодых камбоджийцев, получавших высшее образование в Европе, зарядилась гремучей смесью из марксизма и фашизма и по возвращении домой устроила кровавую революцию. Истребили не только интеллигенцию (очки были  поводом для расстрела), в итоге полегла половина населения страны.

Горожан обманом массово переселяли в сельские коммуны. Промышленность считалась ненужной. Видимо, в идиллии люди должны были жить на лужайках под открытым небом, питаться кузнечиками и рисом и радоваться этому.

Когда красные кхмеры поняли, что камбоджийцев стало совсем мало, решили по-своему поднять демографию. Для образования семей мужей и жен назначали. Это делали так: выстраивали в один ряд парней, в другой - девушек. Шел начальник и просто тыкал пальцем: «Ты и ты». А потом следил, чтобы пара не увиливала от постельных отношений и скорее наступила беременность. Бред? Однако так  было.

Деньги отменили, школы и вузы закрыли, книги повсеместно сжигали, лечиться было не у кого, население голодало. Людей истязали, пытали, убивали тысячами. Патроны не тратили, забивали неугодных мотыгами. О проблемах в Камбодже мировое сообщество долгие годы не знало, так как страна была закрыта для всех. Потребовалось немало лет, чтобы поднять ее с колен.

Сейчас в Камбоджу (раньше - Кампучию) едут туристы со всех концов света. Большинство ради жемчужины мирового наследия - Ангкора. Там так много интересного, что хотелось бы снова все рассматривать и слушать гида-умницу Максима. И витают мысли: почему бы снова не побывать в Ангкоре, подольше, отправившись туда через столицу страны Пномпень?

Гляди, свинарник плывет!

Наша экскурсионная программа предполагала также посещение одного из самых больших озер в Евразии (это не Байкал, конечно, но все же). Оно примечательно тем, что на его юге и севере есть уникальные плавучие деревни. В одной из них мы и побывали.

Представьте себе селение, где от дома к дому добираются на лодках. Дети в школу плавают вообще в тазах. Стоят на якорях не только школа, но и полицейский участок, клуб. Пока дивились тому, как можно жить, не выходя за двери дома, кто-то стал тыкать пальцем: «Глядите, это же свинарник плывет!» Точно, в щелях торчали свиные пятаки.

Жители деревни промышляют рыболовством, тем и живут. Могли бы переселиться на землю, но им так нравится. К тому же никто не заставит платить налог на землю.

Кто-то подрабатывает попрошайничеством. На маленькой лодочке (но с мотором) к нам подплыла женщина с двумя детьми. У тех на плечах лежали змеи. Зря они думают, что прельстят туристов…

Вот и все!

Назад границу пролетели. На подходе нам вернули паспорта с уже вклеенными визами. За 150 бат (150 рублей) нам оформили и въезд, и выезд. Гид сказал, что если делать все по закону, то можно простоять на границе полдня, а так - никаких проблем. Коррупция в Камбодже в законе.

Вспомнила другой удивительный пример проявления законности в этой стране. Полицейский, встретившийся на нашем пути, предлагал за 200 бат  купить у него значок полицейского. Мы распахнули глаза. А гид Максим объяснил: «Это нормально. В участке он за его утерю заплатит копейки, возьмет новый и снова продаст. Тут все делают какой-нибудь маленький бизнес. Может, хотите купить камбоджийский кофе в зернах или ром? Качество отличное. Сейчас позвоню, знакомый привезет».

Нина ДОБЫЧИНА.